|
| | |
|
Полная переборка двигателя мотоцикла Минск
|
Полная переборка двигателя мотоцикла "МИНСК"
"По зубам и Новичку"
За что люблю «Минск*»? Он прост и надежен.
Если ухаживать за мотором, «пробежит» не менее 40 тыс. км, а понадобится
капремонт, его по силам провести и новичку в механике. Но тонкости в
переборке есть. Расскажу о них, чтобы дело шло как по маслу.
Понадобится специнструмент - скажем, без съемников вынуть кривошип из
мотора непросто. Если не найдете его у знакомых владельцев минских и
ковровских мотоциклов, приспособление можно изготовить по чертежу.
Помойте мотор: чистота - залог успешного ремонта.
Запустите двигатель - пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП.
Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления.
Отсоедините трос, возвратную пружину,
выкрутите червячный вал и вытряхните опорный шарик. Если он потерял
форму, замените.
Отсоедините проводку генератора, пометив бирками принадлежность проводов
к каждой из клемм.
Разъедините цепь колесной передачи, освободите ведущую звездочку. Можете
поступить и иначе - снимите цепь вместе со звездочкой. Для этого
распрямите стопорную шайбу гайки звездочки, тормозами «зафиксируйте»
мотоцикл во избежание его перемещений и открутите гайку (вращайте ее по
часовой стрелке - резьба левосторонняя).
Стопорную шайбу можете выбросить - при
сборке лучше установить новую.
Теперь гайку «наживите» на место, чтобы при снятии крышки КП из
подшипника не выпадал ведомый вал.
Выньте двигатель из рамы, извлеките шток сцепления и промежуточный шарик
(он и сам выкатится, если наклоните мотор на правый бок, хотя иногда
движок приходится трясти). Открутите крепления и выньте статор
генератора. По инструкции снимать ротор с цапфы коленвала надо особым
съемником. Но можно и иначе (этот способ тоже рекомендуется
изготовителем мотоцикла) - открутить на 2-3 оборота крепеж, взяться за
ротор и поколотить молотком по шляпке болта.
Однако этот способ таит опасность -
ненароком можете как минимум забить резьбу как максимум повредить
коленвал (забить цапфу коленвала). Сделайте так: выкрутите стяжной болт,
в отверстии ротора нарежьте резьбу М10х1 (1,5). Вкрутите в нее длинный
болт с заостренным кончиком (8-10 мм) - и тогда без особого труда
стащите ротор с коленвала. Удалив генератор, сразу выньте из вала
сегментную шпонку.
Переходим к цилиндро-поршневой группе. Открутив гайки крепления головки
цилиндра, извлеките шайбы, затем саму головку. Опустите поршень в НМТ.
Несколько раз слегка ударьте ладонями снизу вверх по ребрам рубашки - и
сможете удалить цилиндр.
Прокладку под цилиндром не стоит беречь - заранее готовьте ей замену,
как, впрочем, и другим «уплотнителям».
Пальцами разведите (на пару миллиметров) концы верхнего поршневого
кольца и вложите в просвет три тонких пластинки - так легче снять
кольцо. Операцию повторите и с нижним кольцом. Стопоры поршневого пальца
извлеките шилом или заточенным гвоздем (перед этим не забудьте закрыть
горловину картера чистой тряпкой - стопоры обычно норовят в нее упасть).
Сам палец извлеките с помощью выколотки, но прежде подложите под
поршень (с противоположной стороны) деревянный брусок. Действуйте
осторожно, чтобы не погнуть шатун.
Пользуясь калиброванным щупом, оцените
состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом
цилиндра более 0,25 мм - покупайте новую деталь.
Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках.
Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте
время на проверку деталей с пробегом, близким к 30 тыс. км, - их ресурс
выработан.
Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку
картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или
колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок,
ведущие и ведомые диски.
Проверьте состояние всего набора.
Зафиксируйте, чтобы не провернулась, ведущую звездочку каким-нибудь
медным (или алюминиевым) прутком - вставьте его между зубьями и цепью.
Открутите гайку, крепящую звездочку, снимите пружинную шайбу. При сборке
ее желательно заменить новой - со временем упругость детали теряется.
Звездочку строньте с посадочного конуса съемником - для этого сгодится
любой универсальный с двумя-тремя лапками.
Под гайкой, крепящей корзину сцепления, распрямите края стопорной шайбы.
Наденьте на шлицы внутренней муфты сцепления ключ, изготовленный из
бэушного ведомого диска с приваренной ручкой. Открутите гайку с левой
резьбой на первичном валу КП - теперь моторная передача снимется
беспрепятственно. Под ведущей звездочкой установлена шпонка - ее
извлеките и позаботьтесь, чтобы она не «растворилась» на верстаке. Такие
же «меры безопасности» соблюдите и в отношение двух шайб и втулки,
принадлежащих валу сцепления.
Разберите и осмотрите ведущую муфту с
«тыла» - люфт заклепок в храповой передаче от кика недопустим! Проверьте
и зубья шестерни, если они «съедены», меняйте муфту в сборе. Целы?
Подтяните заклепки с помощью молотка, оправки и рук опытного мастера.
Перед разборкой КП сбросьте взвод пружины кикстартера и выньте сам вал.
Открутите крепеж и, обстукивая крышку по периметру киянкой, снимите ее.
Выньте из отсека КП ось вилок переключения передач, затем подвижную
шестерню с первичного вала вместе с вилкой. Извлеките первичный и
промежуточный валы с наборами шестерен, а затем шестерню первой передачи
на промежуточном валу. На валу переключения передач утопите одну из
собачек в посадочное отверстие и выньте вал из картера. Диск
переключения передач осмотрите, не снимая. Если его канавки под шипы
вилок и выступы, контактирующие с собачками, не разбиты, деталь еще
послужит. Замените шестерни, если увидите, что у них выкрошились зубья
или их износ превышает 0,3 мм по толщине. Недопустима и выработка на
«конус» кулачков включения передач. При износе до 0,5 мм кулачки
ремонтируются - подровняйте их тонким абразивным кругом так, чтобы
рабочие плоскости кулачков составляли с торцом шестерни угол 4-6°. Вилки
включения скоростей меняйте, если износ плоскостей «усиков» превысил
0,2 мм. Меняйте и валы, если их шлицы смяты. Замените подшипники, в
которых обнаружите люфт внутренней обоймы.
У «минской» КП есть одно несомненное
достоинство: заменить часть ее деталей можно, не снимая мотор с
мотоцикла. Исключение составляет ведущий вал и подшипники, расположенные
в картере. Поэтому, если не нужно менять их, а также коленчатый вал,
дальнейшую разборку мотора можно не проводить.
Выбейте втулки из «ушей» крепления двигателя к раме в передней части
картера. Открутите все винты, стягивающие половинки картера. Установите
на правой плоскости мотора специальный съемник и выдавите из подшипника
цапфу кривошипа. Таким же образом или с помощью пресса снимите левую
половину картера. Ремонт кривошипа «Минска» доверьте только опытному
мастеру, работающему с необходимым оборудованием.
Извлеките из посадочных отверстий сальники, подшипники, втулки и
маслосгонные шайбы и осмотрите картер: заметите, что в его стенках, в
которых проделаны отверстия под валы, есть трещины, картер замените
новым. Не пытайтесь менять только одну из его половинок - оси
подшипников не совпадут.
Устранимы следующие дефекты: трещины и сколы на плоскостях картера,
незначительный износ отверстий под подшипники, частичный срыв резьбы в
отверстиях под шпильки и болты.
Повреждения металла заделываются «холодной сваркой» или эпоксидной
смолой с добавлением до 50% алюминиевой пудры и небольшого количества
крахмала или муки. На обоймы подшипников, входящие в отверстия без
натяга, и прослабленный крепеж при сборке нанесите препарат для фиксации
резьбы (самого жесткого класса).
Сборку двигателя ведите в обратной очередности, крепеж затягивайте
динамометрическим ключом. Отмечу некоторые тонкости монтажа деталей. На
очищенные плоскости картера нанесите тонкий слой герметика - с ним
прокладка «соединит» мотор надежнее. Кривошип сажайте в подшипники -
вначале в правую, затем в левую часть картера. По половинкам мотора
стучите (вокруг цапф) киянкой. Сальники забивайте с помощью оправки -
иначе погнете их обоймы и тогда герметичность сопряжения не обеспечите.
Манжету правой половинки мотора надевайте на вал с помощью направляющей
втулки (ее сверните из картона) - без нее пружинное колечко может
сорваться с сальника. Перед установкой моторной передачи взведите
пружину кикстартера на один оборот, затем вставьте вал в картер. В
корзину сцепления первым укладывайте самый толстый ведомый диск.
КП собирайте так: смажьте посадочные места
валов «Литолом»: утопите собачки во втулки и установите вал переключения
передач, монтируйте первичный вал с шестерней 2-ой передачи. Шестерню
1-ой передачи промежуточного вала расположите в картере гладкой стороной
в крышке КП. Наденьте на подвижную шестерню промежуточного вала вилку и
уложите их в КП. Установите в них сам вал. Продевая ось (протокой вниз)
через отверстия вилок переключения, одновременно установите шипы вилок в
канавки диска переключения передач. Если не удастся совместить вал
вилок с отверстием в крышке КП, откройте крышку подшипников и жалом
отвертки помогите валу войти на место. Заодно проверьте соответствие
толщины шайб зазорам над подшипниками. Закрыв и закрепив крышку,
отрегулируйте осевой ход вала включения передач - ослабьте контргайку,
закрутите опорный винт до конца, затем открутите его на 1/4-1/2 оборота и
затяните его гайку.
Залейте в КП поллитра моторного масла.
Собрав двигатель, настройте опережение зажигания: вращая кривошип,
установите поршень в ВМТ, затем опустите его на 2-2,5 мм (вал вращайте
против часовой стрелки) и совместите паз на роторе с осью сердечника
датчика зажигания, затем приведите к норме зазор «датчик-ротор» - он
должен составить 0,3-0,5 мм.
Затягивая крепление деталей, следите, чтобы
настройки не сбились.
Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите
ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и
получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст.
Благодарим за помощь в подготовке материала Московский центр по ремонту
отечественной мототехники. | |
|
Категория: Ремонт | Добавил: Damir98 (18.07.2012)
|
Просмотров: 10187
| Рейтинг: 2.3/6 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
| |
| | |
|